Motopompa a scoppio: quale scegliere per irrigazione e travaso

La motopompa è la cugina idraulica del gruppo elettrogeno: stesso motore a scoppio, ma al posto dell'alternatore c'è una girante che sposta acqua — per irrigare, travasare, svuotare uno scavo o una cantina allagata. Sceglierla bene richiede di capire due numeri (portata e prevalenza), un aggettivo (autoadescante) e una domanda che quasi nessuno si fa prima dell'acquisto: che acqua devi pompare? Partiamo da lì.

Acque chiare, grigie o cariche: la prima scelta

Il tipo d'acqua decide la famiglia di pompa, prima ancora dei numeri:

• Acque chiare (pozzo, cisterna, fiume pulito, irrigazione): motopompa standard, girante chiusa, massima efficienza. È il caso più comune.
• Acque grigie / semisporche (piogge, svuotamenti con un po' di sabbia e foglie): serve una pompa che tolleri corpi solidi piccoli (diametri di passaggio di qualche millimetro); la sabbia è il killer silenzioso delle giranti.
• Acque cariche / fangose (scavi di cantiere, liquami, alluvioni): servono le cosiddette trash pump, con girante aperta e passaggio solidi generoso (anche 2–3 cm). Costano di più e si smontano facilmente per la pulizia — perché si intaseranno, è il loro lavoro.

Usare una pompa da acque chiare su acqua sporca funziona… per un fine settimana. Poi girante e tenuta meccanica presentano il conto.

Portata e prevalenza: i due numeri che contano

• Portata: quanta acqua sposti, in litri/minuto o m³/ora. Ordini di grandezza: un impianto a goccia domestico chiede poco, un irrigatore agricolo serio consuma decine di litri al minuto, svuotare in fretta uno scavo ne chiede centinaia.
• Prevalenza: quanto in alto puoi spingere l'acqua, in metri di colonna (10 m ≈ 1 bar di pressione). Comprende il dislivello reale più le perdite dei tubi.

Il punto che i depliant non sottolineano: i due valori massimi non esistono insieme. La pompa che dichiara "600 l/min e 30 m" eroga 600 l/min a prevalenza quasi nulla, e a 30 metri produce un filo d'acqua. Il tuo punto di lavoro sta sulla curva portata/prevalenza, a metà strada. Regola pratica: calcola dislivello totale + 1 metro ogni 10 di tubo orizzontale (perdite), verifica sulla curva quale portata resta a quella prevalenza, e prendi una taglia con margine del 20–30%.

Attenzione anche agli irrigatori a pioggia: per funzionare vogliono pressione (2–4 bar, cioè 20–40 m di prevalenza) oltre alla portata. È l'errore classico di chi compra la pompa "grossa di portata" e vede l'irrigatore fare la fontanella.

L'aspirazione: dove le motopompe vincono o falliscono

Tutte le motopompe di superficie hanno un limite fisico: non riescono ad aspirare da più di 7–8 metri sotto di sé, per quanto potente sia il motore (è la pressione atmosferica a comandare, non i cavalli). Entro quel limite, la parola chiave è autoadescante: la pompa spurga da sola l'aria del tubo, purché il corpo pompa sia stato riempito d'acqua al primo avvio — dimenticarlo significa far girare a secco la tenuta meccanica e rovinarla in minuti.

Le regole d'oro dell'aspirazione: tubo rigido/spiralato (quello molle collassa), fascette serrate (una micro-presa d'aria e la pompa non pesca), valvola di fondo con filtro sempre presente e pulita. Il 90% dei "non funziona" di una motopompa nuova è qui.

Motore: 2 tempi, 4 tempi o diesel

• 2 tempi: solo per le mini-pompe da mano (poche decine di l/min, peso piuma). Miscela, rumore, ma stanno in uno zaino.
• 4 tempi a benzina: lo standard per irrigazione e travaso hobbistico/agricolo. Motori affidabili (i soliti monocilindrici che trovi anche sui generatori), consumi ragionevoli, avviamento a strappo semplice.
• Diesel: per chi pompa tante ore continuative — irrigazioni lunghe, cantiere, uso professionale. Consuma meno a parità di lavoro, dura di più, ma pesa e costa di più all'acquisto. È lo stesso ragionamento benzina/diesel dei generatori, approfondito in diesel, benzina o inverter.

Per l'agricoltura c'è anche la terza via: la pompa da trattore (cardano) se un trattore c'è già, o l'elettropompa se il campo ha la corrente — la motopompa vince proprio dove la corrente non arriva, che è il suo mestiere.

Manutenzione: poche cose, ma non negoziabili

Vale quanto scritto per i generatori nella guida alla manutenzione — olio, filtro aria, carburante fresco — più tre attenzioni specifiche dell'acqua:

• svuota il corpo pompa a fine stagione: l'acqua residua d'inverno gela e crepa la voluta (è il guasto invernale classico);
• risciacqua con acqua pulita dopo aver pompato acque sporche o sabbiose;
• controlla la tenuta meccanica se noti gocciolamenti dal corpo pompa: cambiarla presto costa poco, aspettare costa la girante.

In sintesi

Prima l'acqua (chiara, grigia o carica: decide la famiglia di pompa), poi i numeri letti insieme sulla curva — la portata che ti serve alla prevalenza reale del tuo impianto, con un 20–30% di margine — e infine il motore: 4 tempi a benzina per l'uso normale, diesel per le ore lunghe. All'atto pratico, la differenza tra una motopompa che dura dieci stagioni e una che muore in due la fanno l'aspirazione curata (tubo rigido, valvola di fondo, mai girare a secco) e lo svuotamento prima del gelo. Il resto è meccanica sana che chiede solo olio pulito.